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「ファッション」という言葉は文字通り「つくること」を意味し、協調性、社会的地位、反抗、奇抜さ、憧れ、富、魅惑を表現します。また装うという欲求があらゆる歴史、文化、地理的境界を超え、その形や内容に違いはあるものの、アイデンティティーの表現としての身を飾るということに変わりはありません。
「シンクロニシティ」という用語はスイスの心理学者カール・ユングが1920年代につくり出したもので、意味のある偶然の一致、またはいくつかのアイディア間の関係であるとしています。いつの時代においてもファッションは、デザイナーたちの間に無意識のうちに存在するある直観というものに基づいたもので、それは往々にしてファッション傾向の基盤にもなっています。
このグループのデザインは、かつてランカシャーでインディゴ・プリントされた見本帳にあったシルクをもとに、アール・ヌーヴォーのリバティ流の解釈を加えて制作したものです。他には20世紀に生地小売として様々な用途に使われたリバティの人気柄も含まれています。
オートクチュールとデザイン・ハウス（メゾン・ブランド）のレッドファーンとワース このデザイン・ストーリーはジョン・レッドファーンの物語ですが、中でもレッド・ファーンとワースの比較に注目しています。二人は共にオートクチュー […]
当時ヨーロッパの貿易会社の多くが極東やインドを舞台に活動していたことや、1740年代から続く「啓蒙時代」の影響などが刺激となって、この時代に再びシノワズリ人気が復活しました。自然や戸外の美しさと結びついた牧歌的なテーマが現れるようになり、ブーケやガーランドといった花を正確に描いた柄が流行しました。
ルネサンス期、家計の中の被服費の占める割合は大きく、富裕層は多色のシルクやサテン、模様入りのベルベットやブロケードといった豪華な素材を求めていました。チューダー朝やエリザベス朝のもとで人々は自然に親しみ、牧歌的な理想への憧れを抱いていたため、動植物を描いた質感豊かな柄が出回りました。そして装いのあらゆるものに一面の刺繍が施されました。
15世紀、ドレスを作るための素材として一般的だったのが豪華なシルクや麻やウールでした。無地の生地も人気はありましたが当時デザイナーたちが巧みに使いこなしていたのが、様式化された花やつる科の植物や幾何学模様などをあしらった総柄の布です。
